Site: fstoppers.com
Een bron van informatie en inspiratie, zo zou je fstoppers community kunnen omschrijven. Dagelijks wordt de site voorzien van nieuwe informatie over fotografie en het maken van video’s. Zelf volg ik de site via een RSS feed.
Als je de site eens wilt verkennen is de menubalk bovenin een mooi startpunt. Naast een uitgebreid forum (leuke ‘behind the scene’ films) zijn de ‘catagories’ aan te raden als je over een onderwerp informatie zoekt. Het leuke is dat je ook nog creatieve dingen van jezelf kunt insturen, misschien dat ik dat wel eens ga doen. Kwaliteit staat wel voorop natuurlijk. Ook de gear-guide onder Extra is zeker een aanrader.
Kortom het leek me leuk deze site te delen.
Nieuws: Lightroom 4 Beta
Vandaag is door Adobe de nieuwe Beta versie van Lightroom vrijgegeven. Lightroom wordt veel gebruikt door fotografen. Het geeft je maximale controle over je eindresultaat, zeker aan te raden als je met RAW foto’s werkt. Naast foto’s kan Lightroom ook video bewerken (persoonlijk nog nooit gedaan). Als je Lightroom altijd al eens hebt willen proberen is dit je kans. Hoewel het een beta is, gaat het wel om de volledige versie. Deze zal stoppen met werken als de versie ‘echt’ te koop is. Bij de introductie van versie 3 ging hier tussen de 6 en 9 maanden aan vooraf. (tel uit je winst).
Nog wel een waarschuwing, maak een goede back-up van je catalogus van je eerdere versies. Vaak is een upgrade van je catalogus nodig, deze is dan niet meer bruikbaar in eerdere versies. Ik ben vandaag nog niet in de gelegenheid geweest om het te testen, maar zal dat deze week nog wel doen.
Benieuwd wat er al zoal nieuw is: Kijk eens op de site van Terry White.
Je kan de software hier downloaden (bij Adobe) en de aanpassingen staan omschreven. De versie werd trouwens aangekondigd op de blog van Adobe.
Update 11/01/2012:
Het is met de Beta van versie 4 niet mogelijk om een catalogus te openen uit versie 3. Het wordt, omdat het een Beta betreft, ook afgeraden om versie 4 al te gebruiken voor ‘echte’ productie doeleinden. Abobe geeft geen garanties dat de catalogus van de Beta te gebruiken is in de definitieve versie. Dus gebruik op eigen risico.
Gezien: gratis e-book straatfotografie
De fotograaf 85mm.ch (uit Zwitserland) is een fanatieke straatfotografie fotograaf. Hij fotografeert vooral de mensen op straat. Soms op een vrij directe manier als je het mij vraagt. In de (Engelstalige) boeken legt hij uit welke apparatuur je het beste kan gebruiken, welke instellingen etc.
De tips over hoe je ermee kan beginnen zijn ook leuk; Kies een thema, bijvoorbeeld een kleur, en ga je stad in en maak foto’s waar die kleur in voorkomt. Of allemaal vierkanten, etc.
Een ander punt dat hij aandraagt is hoe je om kan gaan met de reactie van mensen. (het kan natuurlijk zo zijn dat ze heel boos worden). Elke foto in de boeken zijn gelinkt naar foto’s van zijn Flickr pagina waar je alle gegevens kan bekijken (EXIF en locatie).
Als je meer wilt weten over straatfotografie zijn de boeken zeker een aanrader en het leest makkelijk wag, en het is *gratis*!
Meer informatie over de fotograaf.
Tip: De Dierentuin
Afgelopen Pinksterdag was het mooi weer en hadden we een uitje naar de dierentuin gepland, met de familie. Het was min of meer op het laatste moment ontstaan, van een goede voorbereiding v.w.b. de fotografie was er van mijn kant geen sprake. Maar goed, de avond ervoor gecontroleerd of de kaartjes leeg waren, de accu’s opgeladen. Wat kon mij gebeuren?
De dierentuin is een goede plek om te oefenen met de dieren. In de zomer trekken wij meestal richting noord-europa en ik weet uit ervaring hoe lastig het is om een “wilddier” vast te leggen, bijvoorbeeld de eland. In de dierentuin heb je meer tijd en kan je het dier goed observeren (als het in beeld is). Een groot nadeel zijn de mensen (zeker in het Pinkster weekend), de hekken, het vieze glas, de gebouwen op de achtergrond etc. Dus de nadelen wegen fototechnisch niet op tegen de voordelen zou je kunnen zeggen. Toch is dat niet helemaal waar. Je hebt voldoende tijd om te experimenteren met je instellingen (kan je in de natuur vaak wel vergeten), je kunt een foto nog een keer nemen, je kan je lens een keer verwisselen etc.
(meer…)
Uitleg: Lichtgevoeligheid (ISO)
Na de lensopening en de sluitertijd nu de laatste stap uit de belichtingsdriehoek, de lichtgevoeligheid (vaker aangeduid met ISO). De sensor in de camera die de foto vastlegt bepaald hoeveel licht er nodig is om een technisch goede foto vast te leggen. Dit verschilt per camera uiteraard.Voorbeelden van ISO waarden zijn 50-100-200 etc. De stappen kunnen verschillen per camera, doorgaans kan je bij duurdere camera’s meer tussenwaarden instellen.
Voorbeeld:
De camera geeft aan dat bij diafragma (A) van 2.8 een sluitertijd 1/30 genoeg is. De lensopening heeft een bepaald oppervlakte (2.8) die bij een bepaalde tijd (1/30 sec) genoeg licht geeft bij een ISO van 100 op de sensor.
Als je de vorige post over de sluitertijd hebt gelezen weet je dat 1/30 sluitertijd uit de hand niet altijd goed hoeft te zijn. Je wilt je scherptediepte bepaald door het diafragma van 2.8 behouden. In zo’n geval kan je de lichtgevoeligheid van de sensor veranderen. Door de ISO van 100 naar 200 te zetten (de sensor wordt dan “lichtgevoeliger” ingesteld) heb minder licht nodig om een technisch goede foto te maken, je sluitertijd wordt dan dus korter waardoor je minder kans hebt op bewogen foto’s. Nu kan je uitkomen op bijvoorbeeld 1/60 van een seconde (dus de tijd is gehalveerd).
Door met de ISO te variëren kan je dus zorgen dat je sluitertijd of je diafragma kan blijven op de waarde die je hebt ingesteld. Simpel!
(meer…)
Uitleg: De sluitertijd
Het is tijd om het element ‘sluitertijd’ te beschrijven. Dit is het vervolg op het de post hoe je een technisch goede foto maakt. Vorige week heb ik hiervan de lensopening beschreven.
Als je de vorige posts heb gelezen weet je dat je met de lensopening de scherptediepte kan bepalen van je foto. De sluitertijd bepaald hoelang er licht op de sensor valt, (belichtingstijd vind ik misschien wel een betere term). Het licht valt door de lensopening op de sensor gedurende een bepaalde tijd. In de camera zit een sluiter die even open gaat en weer dicht gaat.
De sluitertijd wordt aangegeven in seconden, als je een foto wilt maken met een sluitertijd van 1 seconde is dit best lang. In de meeste gevallen zal de sluitertijd veel korter zijn dan een seconde. De tijd wordt dan aangegeven met 1/60 bijvoorbeeld, dit is dus “één zestigste van een seconde” (dat is erg kort). Voor de goede orde, een sluitertijd van 1/125 is dus ruim de helft korter dan 1/60.
(meer…)
Uitleg: Tilt-shift, hoe werkt dat?
Een echte tilt-shift foto wordt met een speciale lens gemaakt. Met een tilt-shift lens ben je in staat het perspectief goed te zetten / te veranderen. Hiermee wordt bedoeld dat als je bijvoorbeeld een gebouw van dichtbij fotografeert, de lijnen die dan scheef gaan lopen kan corrigeren. Iedereen kent het wel denk ik. Het treedt vooral op bij groothoek lenzen. Met een tilt-shift lens ben je in staat om het vlak te verdraaien, de lens schroef je normaal op je body, maar het uiteinde van de lens kan je scheef plaatsen. Hiermee is het naast het perspectief goed krijgen ook mogelijk om vervelende reflecties te laten verdwijnen of je kan objecten die in beeld staan net buiten beeld ‘draaien’. Helaas kan ik zelf geen voorbeelden laten zien omdat ik niet zo’n lens heb, ze zijn behoorlijk aan de prijs namelijk. Op de site van Nikon staan een paar goede voorbeelden.
(meer…)
update: galerijen toegevoegd
De afgelopen dagen ben ik bezig geweest met het toevoegen van fotogalerijen. Eerst het technische deel en daarna de vulling. Ik zal de komende dagen de vulling wat verrijken. Tevens heb ik Fotomoto toegevoegd, dit is een site waarmee je foto’s kan verkopen. Het gaat dan om afdrukken op kwaliteitspapier, fine print, canvas en kaarten.
Tip: Straatfotografie (Urban)
Vandaag had ik het geluk dat mijn dochter met haar klas mocht deelnemen in een tv-show bij Nickelodeon. Als trouwe ouder meld je je dan aan om te rijden, zeker als het op zaterdag is. Als ik me van te voren beter had georiënteerd dan had ik mijn ‘echte’ fototoestel meegenomen. De tv-opname’s waren in de MTV studio op het NDSM terrein in Amsterdam. Ik had er wel eens van gehoord en ik had me voorgenomen om daar een keer heen te gaan. Zoals wel vaker was het daar nog niet van gekomen, nu stond ik daar plotseling midden in het gebied. Tussen de tv-opname’s door ben ik het terrein opgelopen. Het is een terrein met oude hallen en hijskranen uit betere tijden voor de scheepvaart. Overal zijn graffiti’s gemaakt. Dit trok mijn aandacht. Ik was verbaasd over de kwaliteit van deze kunstwerkjes en gelukkig had ik wel mijn iPhone mee (wanneer niet?). Dus heb ik wat foto’s gemaakt van andermans kunstwerken. Het was de eerste keer dat ik dit gedaan heb, het was leuk om te doen. Het grappige is dat als ik even stil ging staan ik plotseling allerlei plaatjes zag die me eerder niet waren opgevallen.
Een paar tips van mijn kant (niet alleen voor straatfotografie van toepassing):
- Zorg dat je altijd een camera bij je hebt
- Een goede voorbereiding is goud waard (dat blijkt maar weer)
- Probeer af toe eens wat anders dan je normale stramien, als je normaal de graffiti links laat liggen kijk er eens goed naar
- Kijk ‘verder’ door stil te staan en om je heen te kijken
Informatie over de locatie en informatie over de maker Art of Bust.
Uitleg: De lensopening
In mijn post van 28 april heb ik aangegeven welke elementen van belang zijn om een technisch goede foto te maken. Een onderdeel was de lensopening. In dit bericht wil ik kort de basis beschrijven wat de invloed van de factor lensopening is en wat het is.
Bij het maken van een foto staat de sluiter een korte tijd open, het licht valt door de lensopening op de sensor (of film), de sensor legt de foto vast. De afmeting van de lensopening kan je als fotograaf zelf instellen, of de camera kiest die voor je in de automatische stand. Naast dat de lensopening voor een hoeveelheid licht zorgt, bepaald de lensopening ook de scherptediepte van een foto. Met scherptediepte wordt bedoeld hoe scherp een foto is over een bepaalde afstand.
De lensopening wordt technisch aangeduid met het F-getal, de lensopening wordt ook diafragma genoemd (aperture in het Engels). De F-getallen die je misschien wel kent zijn 2.8 – 4 – 5.6 – 8 – 11 – 16. Een diepergaande technische uitleg over het F-getal kan je hier lezen op Wikipedia. Elke stap van het ene naar het andere getal in dit voorbeeld wordt een ‘stop’ genoemd. Bij elke stap wordt het oppervlakte van de lensopening gehalveerd. (2.8 naar 4, van 4 naar 5.6 etc).
Wat je je moet realiseren als fotograaf is dat de lensopening bepaald wel gebied van je foto scherp is, de scherptediepte. Door een grote lensopening (laag F-getal) te kiezen wordt het gebied dat scherp is (in diepte) in de foto kleiner. Hoeveel de foto scherp is hangt af van welke lens je gebruikt en hoever je van het object af staat dat je fotografeert. Voor beginnende fotografen is het vaak verwarrend, een grote opening (laag getal) zorgt voor kleine scherptediepte.In het kort kan je zeggen dat hoe meer je ingezoomd bent, het scherptedieptevlak kleiner wordt. Dus met een telelens heb je minder scherptediepte dan bij een standaard lens vanaf dezelfde plek.
